Жизнь двигателя является очень ценной вещью, поэтому незабываем, менять топливный фильтр в сроки определенные регламентом. Сроки эти зависят от конструкционных особенностей системы конкретного автомобиля.
Под общие правила попадает попутная проверка магистралей топлива и соединений их на предмет утечки, так как резиновым шлангам со временем свойственно твердеть, на них образуются трещины, хомуты перестают держать.
Начнем с простого
Проще работать с карбюраторными системами, ведь фильтр в них обычно легкодоступен. Неудобство в креплении ленточными хомутами, которые неудобно крутить. Если заменить нечем, то поможет гвоздь 3 мм диаметром с затупленным концом и загнутым под 90 градусным углом. Шплинт крутить таким крючком гораздо удобнее.
На старых машинах фильтр не предусмотрен был и автомобилисты устанавливали его самостоятельно. Чаще всего выполнялось это в разрез всасывающей магистрали, прямо до бензонасоса. Нет фильтра и в современных автомобилях, где есть впрыск. Изначально небыло фильтра у «Мондео» и «Форд-Фокуса», несколько лет назад потерял его и «Рено-Логан».
Можно конечно дооборудовать систему фильтром, но особого смысла нет в этом: опытные автомобилисты говорят, что уже на границе ресурса электрического бензонасоса грязью забивается сетка топливоприемника.
В такой ситуации узел нужно менять в сборе, а это затратное удовольствие и трудоемкое, так как требует снятия бака из-за отсутствия в полу технического лючка.
Системы топлива других моделей делят условно на 2 типа:
- с выносным фильтром;
- со встроенным картриджем, встроенным в погружной бензонасос.
Соединение магистралей обычно производится легкосъемными наконечниками, для монтажа которых нужны пассатижи с выгнутыми губками.
Чтобы не облиться топливом, нужно стравливать давление, надавливая на золотник рампы. Если золотник отсутствует, нужно извлечь предохранитель FuelPump и пусть мотор работает, пока не заглохнет.
Если фильтр встроен, то наблюдаются другие неудобства – работа выполняется на корточках. Первым делом снимается подушка дивана, отгибается в половом настиле карман и откручивается на технологическом люке крепеж. Бывает, что люк приклеен мастикой, тогда его нужно подрезать аккуратно ножом, не задевая проводку.
Крепления насосов могут быть таких типов:
- с пластиковой гайкой;
- с байонетным кольцом из стали;
- с прижимным фланцем на гайках или винтах.
Проще всего демонтировать третий тип. Крепление второго типа демонтируется 3-палым съемником масляного фильтра, имеющего разводные ножки. Кончики ножек должны бытьподточены на наждаке по форме шлица.
Съемник хорош для крепления с пластиковой гайки. Гайку не нужно сдвигать руками, да и не получиться. А если решите попробовать, то можете о край отверстия сильно пораниться.
Насос вынули, теперь из него следует слить оставшееся топливо, провести пометку расположения деталей, а теперь разобрать. Главное, не суетиться, а то можно обложить защелки.
В случае, если сетку топливоприемника менять не собираетесь, то проведите промывку бензином и продувку сжатым воздухом старой сетки. Продувать нужно изнутри наружу.
Устанавливая уплотнительные манжеты, наблюдайте, чтобы они не имели перекосов. Удобно для защелкивания корпусных деталей использовать пассатижи «Кобра».
Итог
Двигатели, работающие на дизельном топливе, снабжаются фильтром, который расположен, как правило, под капотом. Можно встретить и другие схемы, но это не очень важно. Важно, чтобы удобно было выгонять после замены фильтроэлемента воздух. Что бывает не всегда.
Не имеют для этого штатных приспособлений «Фольксваген-Тигуана» и «Форд-Куга». Нет в них и в баке подкачивающего насоса, для удаления после включения зажигания воздушных пробок. Но это можно отметить как исключение.
Чаще всего около фильтра располагается отдельный ручной насос для подкачки. Сняв шланг, ведущий к ТНВД, необходимо качать, пока в струе не будет наблюдаться воздушных пузырей. Чтобы задачу облегчить, следует залить новый картридж доверху свежим дизельным топливом.